20.11.16

Праздник, который всегда с тобой (6 часть)

Ле-Аль.

В нескольких кварталах к северу от площади Шатле начинается район Ле-Аль (Les Halles). Первые торговые ряды на этом месте появились еще в XII веке. Парижские купцы раз в неделю продавали здесь свои товары, позже рынок стал ежедневным, и к XIX веку сами ряды и окружающие кварталы превратились в «чрево Парижа», эдакую парижскую Хитровку, в описании ужасов которой упражнялись французские романисты. В очаге порока и разврата власти пытались навести порядок, для чего в 1851 году даже возвели над рядами огромную крышу – по последнему слову науки, из кованого железа, вроде той, которая уже закрывала Восточный вокзал.

Однако и крыша не спасла; спас лишь смягчающий нравы прогресс и усиление полицейской части. После Второй же мировой случилось немыслимое. В последний день февраля 1969 года, несмотря на все протесты общественности, главный, самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. Следующие десять лет на месте Ле-Аль зиял огромный пустырь, который потом начали потихоньку раскапывать и к 1980-м, наконец, раскопали и залили бетоном. Результат – Форум-де-Аль (Forum des Halles), одно из самых уродливых зданий современного Парижа, огромный торговый центр, уходящий на четыре уровня под землю, плюс пересадочная станция метро и RER, самая большая в городе.

Здесь сходятся три из пяти линий RER – A, B и D, а большинство публики – обитатели предместий и городов-спутников, приезжающие днем в город культурно отдохнуть. Молодая и безработная часть отдыхающих проводит свой досуг тут же, у выходов из метро. То еще удовольствие. Помимо магазинов и метро в Форуме также имеется парк с детскими площадками и аллеями, бассейн с оранжереей тропических растений, Дом музыки и танца, Видеотека Парижа, детский центр, Музей голографии. В павильоне Lescot работают выставочные залы и художественные мастерские.

В коридорах выступают музыканты и продаются сувениры. В парке Ле-Аль, напротив южного фасада церкви Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustache), стоит скульптура работы Анри де Миллера – гигантская каменная голова (она весит более 70 тонн), словно прислушивающаяся к шуму города. Сама церковь – одна из самых красивых в Париже, несмотря на нелепый классический фасад, пристроенный в XVIII веке к замечательному образчику поздней готики, плавно переходящей в ренессанс (церковь возводилась с 1532 по 1637 год).

В 1840 году Сент-Эсташ полностью сгорела. Реставрировал ее архитектор Балтар, автор крыши над соседними торговыми рядами, об уничтожении которых напоминает произведение наивного искусства в одной из часовен церкви, титулованное «Фрукты и Овощи Покидают Сердце Парижа 28 февраля 1969 года». Большое здание с круглым куполом в западной части Ле-Аль – Коммерческая биржа (Bourse de Commerce), где в старину торговали зерном.

К югу от Форума, в сквере Невинных (square des Innocents), сохранился единственный в Париже ренессансный фонтан, украшенный скульптурами нимф работы Жана Гужона (1549). Фонтан – это все, что осталось от средневекового городского кладбища Невинных. В 1786 году кладбище было закрыто, а захоронения перенесены в Катакомбы.

Центр Помпиду (Бобур)

От площади Отель-де-Виль по улице Ренар (rue du Renard) или от Ле-Аль по улице Рамбюто (rue Rambuteau) можно пройти в квартал кафе и галерей Бобур, где находится главный французский музей современного искусства. Пропустить здание Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou), более известное парижанам под именем Бобура (Beaubourg), невозможно. Самая бросающаяся в глаза черта гигантского Центра – вынесенная на фасады инфраструктура здания: лифты, эскалаторы, водопровод, вентиляционные шахты.

Не просто вынесенная, а еще и покрашенная в разные яркие цвета или вовсе прозрачная. Предельно непочтительный проект молодых (едва за тридцать) и никому тогда еще не известных архитекторов, итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса, как нельзя лучше отвечал требованиям конкурса на сооружение Центра: создать музей, куда бы ходил весь Париж, – и это притом, что в конце 1960-х – начале 1970-х музеи скорее ассоциировались с пыльными эзотерическими заведениями для образованной элиты.

По замыслу президента Помпиду, новый Центр должен был стать таким пространством, в котором нашлось бы место не только музею, но и библиотеке, кинозалам, студии детского творчества, кафе, книжным магазинам и так далее. До окончательной реализации проекта Помпиду не дожил, но Центр, открывшийся в 1976 году, был назван в его честь. В логику смешной машины, предназначенной стереть грань между музейным искусством и искусством уличным, не демонстрировать культуру, а производить оную, вписывается не только Бобур, но и вся жизнь вокруг здания.

Музей лишен монументального входа, без которого музеи в то время были немыслимы, но взамен Пьяно и Роджерс разбили перед ним большую пешеходную площадь, на которой клоуны, мимы, жонглеры, пожиратели огня, певцы с гитарами и продавцы сувениров занимают туристов, а торговцы легкими наркотиками – молодых людей в кожаных куртках, с красными волосами и пирсингом. Жизнь кипит – и кипела, даже когда сам Центр был закрыт на реконструкцию, а значит – задумка удалась.

На площади Бобур, с левой стороны от входа в Центр, стоит одноэтажный павильон Мастерской Константина Бранкузи (Atelier Brancusi). К югу от Центра, перед церковью Сен-Мерри (Eglise Saint-Merry), – фонтан Стравинского (fontaine Stravinsky) работы Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль: забавные цветные фигуры разыгрывают спектакль, по очереди выпуская струйки воды. Под фонтаном находится основанный Пьером Булезом Центр музыкальных исследований ircam. Выходящая на поверхность часть Центра – башня из стекла и красной терракоты – также дело рук Ренцо Пьяно.

Площадь Бастилии.

Большая площадь и множество маленьких улочек, тюрьма и опера, революция и праздник – это квартал вокруг площади Бастилии. Сама Бастилия была построена во второй половине XIV века и изначально служила крепостью. Став тюрьмой, она превратилась в символ тирании: в Бастилию заключали без суда и следствия и содержали в казематах. Правда, к началу Великой французской революции, сигналом к которой послужило взятие Бастилии (14 июля 1789 года), крепость использовалась в основном для содержания впавших в немилость аристократов – с большим штатом слуг, врачей и лучшими винами на столе.

Ворвавшиеся в тюрьму парижане обнаружили внутри лишь семерых узников. Правда, их могло бы быть и восемь: в начале месяца пришлось перевести в Шарантон заключенного де Сада – провоцируя собиравшуюся у стен крепости толпу, он кричал из своего окна в самодельный рупор, что в Бастилии убивают патриотов. После революции крепость была снесена, а современный вид площадь Бастилии приобрела в XIX веке. От нее, как и от площади Шарль-де-Голль-Этуаль, лучами отходят длинные прямые бульвары. В 1840 году здесь была установлена 52-метровая Июльская колонна с золотой фигурой Гения Свободы на вершине.

Это один из парижских ориентиров работы Виолле ле Дюка. Наконец, к 200-летию Великой французской революции, в рамках одного из "Больших проектов" президента Франсуа Миттерана, была построена Опера Бастилии. Проект ультрасовременного здания для самого классического искусства вызвал бурные споры. Тем не менее, гигантский стеклянный мастодонт таки был построен. На площади Бастилии всегда оживленное движение. Кафе и рестораны полны людей. На ступеньках перед Оперой отдыхают туристы и роллеры, ближе к ночи подтягиваются байкеры и драгдилеры. В ночь на 14 июля на площади устраиваются танцы.

В окрестностях же Бастилии пьют и танцуют круглый год. Улица Лапп (rue de Lappe) еще в довоенные годы славилась своими танцевальными залами, в которых проходили народные балы. Здесь любили бывать Эдит Пиаф и Жан Габен. В 1980-е Бастилия снова вошла в моду, и теперь по ночам улица Лапп и соседняя Рокетт (rue de la Roquette) с барами, клубами и модными ресторанами – самые оживленные места города. На улице Келлер (rue Keller) расположены старые музыкальные магазины и новые гей-клубы, а на улице Шаронн (rue de Charonne) собираются любители выпить: здесь масса баров.

В Раздел